Tutto bene a Milano?

„Die Micam ist für uns sehr gut gelaufen. Ehrlich gesagt waren wir selbst ein wenig überrascht, wie gut“, sagte etwa Ursula Harml (Högl/Hassia). Vor allem Sonntag und Montag sei die Frequenz sehr gut gewesen, während der letzte Messetag erfahrungsgemäß ruhiger ausfalle. Die Zusammenführung von Högl und Hassia sei ein „guter Schachzug“ gewesen. Für das Unternehmen sei Mailand vor allem wegen seiner internationalen Ausrichtung wichtig: „Hier treffen wir viele unserer Exportpartner.“ Etwas vermisst habe sie allerdings Kunden aus Asien.

Ähnlich positiv fällt das Fazit bei Yuko Imanishi aus. Die japanische Designerin ist mit ihrer gleichnamigen Marke bereits seit rund 15 Jahren auf der Micam vertreten und insgesamt zufrieden – sowohl mit der Saison als auch mit dem Messeverlauf.

Auch Julia van den Brom (Bronx) zeigt sich grundsätzlich zufrieden. „Es sind zwar weniger Besucher hier als im vergangenen Jahr, aber ich glaube, dass das kein Problem einzelner Marken ist, sondern eine generelle Entwicklung, wenn man sich die Hallen anschaut.“

Trotz allgemeiner Zufriedenheit sorgte der geringere Umfang der Micam für Gesprächsstoff. Besonders deutlich formuliert es Lasse Jespersen (Last Studio). Zwar sei er mit dem eigenen Messeverlauf und seiner Lage in Halle 2 sehr zufrieden. Gleichzeitig seien die Unterschiede innerhalb der Messe inzwischen erheblich: „In Halle 3 oder 4 fühlt es sich an, als wäre man auf einem anderen Planeten“, machte Jespersen deutlich. „Es reicht nicht, nur eine gut frequentierte Halle zu haben. Dafür fliegt keiner extra nach Mailand.“

Klaudia Slabik (Pikobare Barefoot) beobachtete eine ähnliche Entwicklung. Das polnische Unternehmen war bereits in den beiden Vorjahren auf der Micam vertreten. „Wir haben den Eindruck, dass die Messe deutlich kleiner geworden ist. Das hören wir auch von anderen Produzenten, mit denen wir hier gesprochen haben.“

Auch die taiwanesische Händlerin Judy Chiu (Pelle CC), die seit zehn Jahren nach Mailand kommt, beobachtet einen Rückgang der Aussteller. „Trotzdem finde ich auf der Messe immer wieder neue Marken und interessante Anbieter, deshalb bleibt der Besuch für mich relevant.“ Kritischer beurteilt sie die parallel stattfindende Lederwarenmesse Mipel: „Dort fällt es mir inzwischen deutlich schwerer, neue Marken und echte Neuheiten zu entdecken. Das finde ich etwas enttäuschend, weil ich in erster Linie ein Taschengeschäft führe und dementsprechend vor allem in dem Bereich auf der Suche nach neuen Trends und Modellen bin.“

Andere Besucher wiederum nahmen diese Veränderung weniger deutlich wahr. Darunter die Händlerinnen Martina und Paola (Morini Boutique): „Für uns ist der Messebesuch eine gute Gelegenheit, neue Produkte und Ideen zu entdecken. Wir kommen seit drei Jahren hierher, und grundsätzlich kommen wir immer gerne. Die Messe ist aus unserer Sicht sehr gut organisiert und wir haben nicht den Eindruck, dass sie kleiner wird.“

Nachdem ein Großteil der Orderrunde bereits gelaufen ist, bestätigten auch die auf der Micam präsentierten Kollektionen eine Entwicklung, die sich zuvor schon abgezeichnet hatte: Die Schuhmode wird wieder klassischer. Das beobachten sowohl Yuko Imanishi, die eine klare Bewegung „weg von casual geprägten Looks hin zu mehr Eleganz“ sieht, als auch Cécile Pantaléon (Maison Toufet): Sie beobachtet eine stärkere Nachfrage nach eleganteren Modellen. „Aktuell ist vor allem der Loafer sehr gefragt, insbesondere mit dekorativen Details oder Nieten.“ Hinzu kämen festliche Modelle für besondere Anlässe. Gleichzeitig dürfe die neue Eleganz nicht auf Kosten des Komforts gehen: „Seit Covid haben sich die Erwartungen der Kundinnen und Kunden verändert. Heute wird viel stärker darauf geachtet, dass ein Schuh nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem ist.“

Neben Loafern und Sandalen gehören verschiedene Zehenkonstruktionen zu den auffälligen Themen der neuen Kollektionen. Bei Bronx zählen Split-Toe-Modelle bereits zu den Bestsellern, und auch Yuko Imanishi zeigte die sogenannten Tabi-Schuhe – die ursprünglich aus Japan stammen und deren Geschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht.

Parallel dazu setzt sich das Barfußthema weiter im Markt fest. Klaudia Slabik beobachtet hier einen deutlichen Wandel innerhalb von nur zwei Jahren. Als sie damals auf de r Micam nach Barfußschuhen fragte, seien die Reaktionen zum Teil noch von Unverständnis geprägt gewesen. Heute sei die Bekanntheit schon erheblich größer. Das zeigt sich auch beim Blick auf die neuen Kollektionen: Viele Modelle verfügen über eine breitere Zehenbox und flache Sohlen.

Dass Komfort zugleich neue Produktfelder eröffnet, zeigt Grünland. Die Marke präsentierte in Mailand erstmals eine gemeinsam mit Vibram entwickelte Kollektion für den After-Sport-Bereich. Das Konzept soll sich unter anderem an Menschen richten, die nach dem Wandern oder Laufen komfortable Sandalen tragen möchten. Den Auftakt der Kollektion bilden drei Modelle in jeweils verschiedenen Farben. „Die ersten Reaktionen auf der Micam waren sehr positiv, und wir konnten bereits Orders für die neue Kollektion schreiben“, sagte Simone Omati, der den Exportverkauf ver ntwortet. Grünland will damit nicht nur den klassischen Schuhhandel, sondern verstärkt auch spezialisierte Hiking- und Running-Händler ansprechen. Der Verkaufspreis der Modelle liegt zwischen rund 120 und 150 Euro.

Das aktuelle Thema Preissensibilität wird unterschiedlich wahrgenommen. Bei Bronx beobachtet Julia van den Brom zumindest auf Ebene der Handelspartner bislang keine deutliche Verschärfung. „Unsere Kunden wissen, was sie bei uns bekommen – hochwertige Lederschuhe – und sie sind bereit, dafür auch entsprechend zu zahlen. Bei den Endverbrauchern mag das allerdings anders aussehen.“

Auch neue Marken positionieren sich bewusst im mittleren bis gehobenen Segment. Eine davon ist Monami. Designerin Franca Carraro setzt auf eine feminine, cleane Kollektion mit verspielten Details. Die Modelle sollen sich unkompliziert kombinieren lassen und der Kundin das Styling möglichst leicht machen. Sie liegen im Durchschnitt bei rund 150 Euro. „Ich glaube, dass jetzt genau die richtige Zeit für neue Marken und neue Styles ist. Der Markt ist bereit für etwas Neues“, sagt Carraro. Trotz der schwierigen weltweiten Lage habe sich das Team hinter der Marke dazu entschieden, gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Auch der Name Monami – „mein Freund“ – soll diesen gemeinschaftlichen Gedanken transportieren.

Für Monami war es die erste Micam. Gerade als neue Marke sei der direkte Kontakt zum Markt entscheidend, so Carraro: „Hier bekommen wir direktes Feedback von unseren Kunden und sehen unmittelbar, wie die Kollektion ankommt.“ In einer zunehmend digitalen Arbeitswelt sei es zudem wichtig, nicht ausschließlich am Bildschirm zu arbeiten, sondern Produkte und neue Kollektionen vor Ort zu erleben und sich auszutauschen.

Auch Ceyla Ücer nutzte die Messe gezielt als Sourcing- und Networking-Plattform. Die Designerin aus Istanbul bereitet derzeit ihre eigene Kollektion vor und suchte in Mailand nach Herstellern, passenden Modellen und Inspiration. Verbesserungspotenzial sieht Ücer allerdings bei der Orientierung auf der Messe: „Was ich mir wünschen würde, ist etwas mehr Struktur und Orientierung. Gerade wenn man als Designerin oder Einkäuferin gezielt nach bestimmten Produkten oder Preissegmenten sucht, wäre es hilfreich, wenn die Stände stärker danach geordnet oder gekennzeichnet wären. Im Moment muss man sehr viel selbst herausfinden und vergleichen. Grundsätzlich finde ich den Austausch hier aber sehr wertvoll: Man trifft viele unterschiedliche Menschen, entdeckt neue Produkte und kann sehr gut Kontakte knüpfen und sein Netzwerk erweitern.“