Barefoot: „Charme einer Leitmesse“ für einen wachsenden Markt

Zum Start ein Blick aus der Vogelperspektive. Arnd Hinrich Kappe (Messe Offenbach), Roman Degenhardt (Zehenspiel), Franziska Lubba (BTE) und Torben Schütz (HDS/L) eröffneten die Barefoot mit einer Zustandsbeschreibung der Barfußschuhbranche. Seit der ersten Barefoot vor zwölf Monaten habe sich einiges getan. Insgesamt werden auf der laut Kappe „größten Barfußschuh-Veranstaltung der Welt“ 122 Marken ausgestellt, 75 % davon sind international. Vor einem Jahr waren es rund 80. Das Ziel, 500 Fachbesucher zu empfangen, wurde bereits Freitagvormittag erreicht. Die Hälfte davon sei aus dem Ausland.

Außerdem nehmen viele Hersteller die Warengruppe neu auf. Was das für den Markt bedeutet, ordnet Roman Degenhardt ein: „Wir wachsen zwar langsamer, aber wir wachsen. Deswegen können wir noch weitere Marken im Markt vertragen.“ Auch der mögliche Preisverriss durch Barfußschuhe beim Discounter sei kein Problem: „Unsere Kunden wissen, was sie an der Beratung und Langlebigkeit der Produkte im Fachhandel haben.“ Nach BTE-Zahlen sind inklusive Kinderschuhe im Schuhfachhandel 10 bis 15 % des Sortiments Barfußschuhe. Franziska Lubba stellt das Potenzial heraus: „Aber man muss auch gut geschult sein. Das Potenzial zu nutzen, ist immer leichter gesagt als getan. Die Messe soll dabei helfen, es leichter zu machen.“

Für viele Aussteller und Händler ist die Barefoot weniger eine klassische Orderveranstaltung als ein Ort der Inspiration und Orientierung. Tristan-Sebastian Nitsche (Bär) spricht vom „Charme einer Leitmesse“: „Wir sind noch recht früh in der Saison, jetzt ist der Zeitpunkt, um sich zu orientieren. Die Messe ist auch sehr international, die überwältigende Mehrheit der Händler an unserem Stand kommt aus dem Ausland.“ Der Händler Frank Trettin (Barfüßler) hebt ebenfalls den Austausch hervor: „Für uns ist es eine reine Messe fürs Schauen und Networking. Aber sie gibt der Branche ein Gesicht, und das hilft uns selbst im Verkauf. Ich kann viel mehr über die Schuhe erzählen, wenn ich mich schon einmal persönlich mit dem Gründer der Marke unterhalten habe.“

Marco Vester (Groundies) nahm bereits in den ersten Stunden eine hohe Frequenz wahr: „Unser erster Eindruck ist, dass viele Händler da sind, die sich umschauen. Im Gegensatz zu anderen Ordermessen ist hier in den ersten zwei Stunden ordentlich Betrieb. Es ist schön, mal wieder über den Schuh zu erzählen und neue Gesichter zu sehen.“ Dirk Pfeffer (Blusun) betont die positive Atmosphäre: „Ich komme hier von der depressiven Stimmung weg, die sonst oft in der Schuhbranche vorherrscht.“

Mittlerweile erwarten Kundinnen und Kunden optisch deutlich mehr von Barfußschuhen, stellt Umberto Santonastaso (Gerli) fest: „Es reicht nicht mehr, nur die Funktionen eines Barfußschuhs anzubieten. Wir müssen die Trends der Mode aufgreifen, aktuell kommen Gelbtöne und Prints gut an. Das ist aber auch eine Chance, neue Kundengruppen zu erreichen, die nicht ausschließlich Barfußschuhe tragen.“ Dass Modetrends manchmal auch behutsam aufgenommen werden müssen, beschreibt Silvia Brindlmayer (Blusun): „Gute Farben sind bei uns im Sommer ein softes Gelb und Stahlgrau, im Winter Bordeaux, Lila und Oliv. Diese Saison bieten wir ein Modell mit perforiertem Muster in Weiß an. Wir dürfen beim Aufgreifen von Modetrends aber auch nicht zu schnell sein und hören genau darauf, was unsere Kundinnen und Kunden wollen. Auch wenn wir neue Farben starten, braucht es eine Saison, bis der Kunde sie annimmt. Da sind wir geduldig.“ Auch bei Bär bleiben modische Impulse eng an die Markenidentität gebunden, so Nitsche: „Wir haben einen sehr hohen Stammkundenanteil, der einen gewissen Stil von uns erwartet. Wir nehmen aktuelle Trends auf und interpretieren diese entsprechend unserer Markenphilosophie.“ Sehr viel stärker geworden seien dieses Jahr Bootsschuhe und Loafer, außerdem gebe es einen Zuwachs in sportiven Optiken.

Neben bewährten Herstellern steigt auch die Vielfalt junger internationaler Marken. Pallavi Bhalla ist mit der indischen Marke Paidal erstmals in Offenbach vertreten. Die 2025 gelaunchte Marke – „Paidal“ bedeutet auf Hindi sinngemäß „zu Fuß reisen“ – bietet handgefertigte Schuhe ab 210 Euro an. Bhalla, die selbst seit mehr als sechs Jahren Barfußschuhe trägt, sagt: „Unser Ziel ist es, schöne und modische Barfußschuhe zu machen. Es handelt sich nicht um einen saisonalen Trend. Ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann einfach nur von Schuhen spricht und nicht explizit von Barfußschuhen.“

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Eli Soft. Die Linie der spanischen Marke Eli 1957 ist seit rund einem Jahr im Barfußsegment aktiv und bietet Modelle für Babys, Kinder und Erwachsene zu Preisen zwischen 70 und 120 Euro. Juan Ruben Garcia erklärt: „Der Bereich wächst, deshalb haben wir uns für eine Barfußschuhlinie entschieden. Gerade in Deutschland ist der Markt dafür sehr groß. Daher wussten wir, dass wir auf der Barefoot vertreten sein müssen.“ Humza Masood (Hopfrög Kids) sieht in der klaren Spezialisierung den Vorteil der Messe: „Während andere Messen oft gemischt sind, geht es hier wirklich ausschließlich um Barfußschuhe. Daher wissen wir, dass jede einzelne Person hier daran interessiert ist, Barfußschuhe zu kaufen. Das erledigt quasi schon 70 % unseres Jobs.“

Mit der wachsenden Zahl der Anbieter entstehen jedoch auch neue Fragen zu Qualität, Produktion und Abgrenzung. Tinca vom Händler Barefoot Booby in Ljubljana begrüßt die größere Vielfalt der Passformen: „Früher waren die meisten Barfußschuhe sehr weit, heute gibt es deutlich mehr Variation.“ Kritisch sieht sie aber die zunehmende Produktion in Asien: „Ich kann das aus Kostengründen zwar verstehen, aber die Qualität leidet darunter. Wir hatten schon oft Beschwerden bei Marken, die ihre Produktion nach Asien verlagert haben. Das ist für mich ein großes Minus und wir versuchen, uns von diesen Marken fernzuhalten.“ Snezhana Statescu (Alex & Elis Kinderschuhe) spricht einen weiteren Punkt an: „Die Stimmung ist bei uns, wie überall, schwierig. Aber wir sind froh über das, was wir haben. Aktuell sind vor allem Sandalen gefragt, allerdings in der Barfußvariante. Alles, was kein Barfußschuh ist, hat es gerade schwer. Es ist allerdings schade, dass es keine Einschränkungen oder Anforderungen in dem Bereich gibt und sich jeder als Barfußschuhhersteller bezeichnen kann.“

Für die Hersteller gewinnt die Positionierung im Fachhandels an Bedeutung. Bär bietet die Schuhe als aus dem D2C stammende Marke seit drei Jahren im Fachhandel an. Tristan-Sebastian Nitsche sagt zur Positionierung: „Wir legen großen Wert darauf, unsere Werte herauszustellen und Verkäufer zu schulen, damit diese ihre Kunden möglichst optimal beraten können. Es ist uns gelungen, aufgrund unserer Markenstrategie eine Preisstabilität im Markt zu halten und uns eine treue Kundschaft zu erarbeiten.“ Zugleich verweist er auf die Historie der Marke: „Wir profitieren davon, dass Bär seit 44 Jahren konsequent Schuhe mit absoluter Zehenfreiheit herstellt. Diesen Punkt müssen wir noch stärker kommunizieren.“ Dabei helfen soll der zuletzt verliehene German Brand Award als „Pioniere der Zehenfreiheit“. Dirk Pfeffer (Blusun) betont, wie wichtig eine emotionalere Ansprache wird: „Die Situation ist gerade schwierig, seit Mai sind die Umsätze rückläufig, auch in unserem Online-Shop. Wir nutzen die Situation, um alles auf den Kopf zu stellen und zu gucken, was wir besser machen können.“ Im Social-Media-Bereich will die Marke das Gefühl beim Tragen des richtigen Schuhs stärker vermitteln, statt allein mit funktionalen Vorteilen zu argumentieren.

Ab 2027 findet die Barefoot zweimal jährlich statt. Die nächste Ausgabe ist auf den 29. bis 31. Januar datiert. Damit reagiert die Messe darauf, dass Barfußschuhe verstärkt auch für den Winter gekauft werden, auch wenn der Sommer immer noch wichtiger ist. „Wir gehen davon aus, dass die Ausgabe im Winter kleiner sein wird als heute“, kündigt Arnd Hinrich Kappe an. „Aber es wird immer mehr zum Ganzjahresthema. Wir haben bei den Anmeldungen von Ausstellern schon jetzt die Zahlen der ersten Veranstaltung erreicht.“