Nicht für jeden und stolz darauf

Die zweite Inspiration, die das Markenimage fast noch stärker prägt, ist die Sportgeschichte. Das zeigt sich schon am Markennamen. Kamo-Gutsu ist japanisch und bedeutet Schnabel-Schuhe in Anlehnung an die gleichnamigen breiten Schuhe, mit denen seit über 1.000 Jahren das Fußballspiel Kemari in Japan gespielt wird. Am Anhänger der Schuhe sind ein Lacrossespieler und eine Baseballspielerin im Sepia-Ton zu sehen. Vor allem wirbt die Marke aber mit dem langjährigen Formel 1-Fahrer James Hunt, der in den 70er-Jahren vor allem für seinen extravaganten und provokativen Lebensstil bekannt war. Es passe einfach gut zusammen, so das Statement der Marke, das in seiner Non-Chalance wiederum zum Testimonial mit der Attitüde eines Lebemanns passt. Davor warb Kamo-Gutsu auch mit dem Schauspieler und Rennsportliebhaber Steve McQueen.

Auch im Laden sei die Inszenierung wichtig, um die Ästhetik der Marke auf der Fläche zu transportieren. So bekommen Geschäfte bemalte Ölfässer mit dem Kamo-Gutsu-Logo als Begleitmaterial oder präsentieren die Schuhe selbst mit Vintage-Möbeln, Röhrenradios aus Holz oder Modellen von alten Rennwagen. Auch das Verkaufspersonal soll zum Markenbotschafter werden, bekommt Schuhe und Kleidung mit dem Kamo-Gutsu-Logo gestellt. In Deutschland werden die Schuhe zurzeit an 70 Touchpoints verkauft, international in zehn Ländern und 200 Touchpoints. Für Pierre Damsch ist es wichtig, weiter die richtigen Händler zu finden, die Spaß daran haben, mit der Marke zu arbeiten: „Ich sehe in der Marke das Potenzial, die Absatzzahlen noch zu verdoppeln. Wir wollen aber ruhig wachsen mit den richtigen Händlern, die Lust auf schöne und besondere Schuhe haben.“ Die „richtigen Händler“ müssen nicht nur Schuhhändler sein. Außerhalb des Schuhhandels sei die Offenheit für neue Marken sogar größer. Neben einer Präsenz im Modehandel laufen die Schuhe unter anderem in einigen Rennsportläden gut, die die Schuhe mit anbieten.

Zurzeit werden 5.000 Paar pro Orderrunde verkauft. Die VK-Preise beginnen bei 120 Euro und reichen bis 220 Euro und konnten laut Damsch konstant gehalten werden: „Weil wir in Europa produzieren, konnten wir viele Preise halten. Neue Modelle steigen etwas höher ein, aber sonst sind wir konstant. Das Problem ist, dass vor allem die Komponenten teurer werden und Druck auf den Preis ausüben.“ Produziert werden die Schuhe in den Marken in Italien. Ein Futter aus Rinds- und Kalbsleder sowie hochwertiger Memoryschaum sollen für ein gutes Gefühl am Fuß sorgen. Das Angebot ist übersichtlich gehalten. In der H/W 24/25-Kollektion gibt es 13 Herrenmodelle. Abwechslung kommt dafür durch die Farbvarianten auf. Neben klassisch gehaltenen Kombinationen mit zurückhaltendem Gelb, Grün oder Bordeaux gibt es auch Styles, bei denen die Retro-Optik mit knalligen Farbtupfern in Orange oder Hellblau gekontert wird. Das Moderne und Farbenfrohe gehört trotz des sonstigen Retro-Appeals nämlich auch zur Vision von Freddy Dreesen. Dieser lässt sich beim Design bis heute nicht viel sagen, weiß Pierre Damsch: „Die Marke ist das Baby von Freddy Dreesens, er designt die Modelle und kümmert sich darum, welche Materialien verwendet werden. Er hat überall sein Auge drauf, aber das ist auch richtig so. Das stellt sicher, dass die Marke in allen Bereichen einem Stil folgt.“ Das gilt vor allem bei den Herrenmodellen. Die Damenkollektion macht zwar nur 10% des Sortiments aus, doch es gebe eben auch die Zielgruppe an Frauen, die den Stil genauso zu schätzen weiß. Um sie anzusprechen, muss sich die Marke mit den Farben und Formen jedoch etwas stärker anpassen, fügt Damsch hinzu: „Die Frauen orientieren sich mehr nach den Trends, da müssen wir uns stärker nach aktuellen Modethemen richten.“