Klarheit im Siegel-Dschungel

Der Blaue Engel wurde als Siegel des Bundesumweltministeriums im Jahr 1978 ins Leben gerufen und ist seitdem nach eigenen Angaben ein „marktbasiertes, freiwilliges Instrument der Umweltpolitik.“ Als ältestes Zeichen der Welt ist es in Deutschland eines der bekanntesten Umweltzeichen, für die Textilindustrie jedoch erst seit 2011 relevant. Das Siegel kennzeichnet dabei Produkte und Materialien, die ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien und unter Einhaltung hoher Umweltstandards hergestellt werden. Auch die Gebrauchseigenschaften müssen bestimmten Kriterien entsprechen. Zertifiziert werden deswegen besonders Textilien aus Naturfasern, synthetischen Fasern, Zellulosefasern sowie Recyclingfasern. Aus diesem Spektrum resultiert eine große Produktvielfalt, die den beschriebenen Kriterien auf dem Produktionsweg sowie Anforderungen an die Produkthaltbarkeit standhalten muss. Zu den zertifizierten Marken im Schuhsegment zählen aktuell Ricosta, Legero sowie Think.

Mit der Vision, „Bio-Textilien zu einem wesentlichen Teil des Alltags zu machen“, möchte das Siegel von GOTS – Global Organic Textile Standard von der Global Standard GmbH – das Leben der Menschen verbessern und gleichzeitig der Umwelt zugutekommen. Ziel ist es, entlang der gesamten textilen Lieferkette strenge Anforderungen an die ökologischen und sozialen Bedingungen bei der Herstellung zu stellen und mit ökologisch erzeugten Rohstoffen festzulegen. Dafür ist die Organisation global in mittlerweile 70 Ländern mit über 12.000 zertifizierten Betrieben entlang der gesamten Lieferkette vernetzt.

Von der Verarbeitung über die Herstellung bis zum Handel werden dabei alle Schritte abgedeckt. Dazu zählen auch die Rohstoffverarbeitung, das Spinnen, Weben, Verpacken und vieles mehr. Bestehen Textilien zu mindestens 70% aus ökologisch erzeugten Naturfasern, gelten die GOTS-Anforderungen als erfüllt. Ab einem Anteil von 95% darf auch der Zusatz „Bio“ verwendet werden. Regelmäßige Prüfungen gewährleisten auch die weitere Einhaltung der Kriterien.

Oeko-Tex besteht aus 17 verschiedenen und unabhängigen Leder- und Textilprüfinstituten und deckt mit unterschiedlichen Ansätzen und nachverfolgbaren Siegeln verschiedene Abschnitte der Produktion ab. Seit 30 Jahren wurden ganze 235.000 Zertifikate vergeben und gemeinsam mit 21.000 Unternehmen an den Zielen gearbeitet. „Oeko-Tex Standard 100“ prüft beispielsweise die gesundheitlichen Aspekte aller Bestandteile eines Artikels. So steht vor allem die Reduktion von Schadstoffen im Fokus. Gleichzeitig soll gewährleistet werden, dass die Produkte gesundheitlich unbedenklich sind. Der Nachweis dafür erfolgt dabei über die Untersuchung der Endprodukte auf schädliche Chemikalien. Ist das „Oeko-Tex Standard 100“-Siegel vor allem auf die Bestandteile wie Knöpfe, Fäden und sonstige Accessoires anzuwenden, hat man es bei „Oeko-Tex Leather Standard“ mit der Schadstoffprüfung bei Lederproduktionen zu tun. Beide kommen bereits bei der Produktion von Schuhen zum Einsatz.

Das Siegel „Oeko-Tex Made in Green“ betrachtet die Produktionen von einem nachhaltigen Standpunkt aus. So sollen mit diesem Label Produkte gekennzeichnet werden, die zwar ebenfalls der Prüfung auf Schadstoffe standhalten, gleichzeitig müssen aber auch der umweltfreundliche Produktionsbetrieb und die Transparenz der Lieferkette gewährleistet sein. Weitere Siegel sind beispielsweise „Oeko-Tex Step“, „Oeko-Tex Eco Passport“ für die Chemikalienzertifizierung und „Oeko-Tex Responsible Business“. Letzteres nimmt vor allem das Management und die Sorgfaltspflicht in ihren Lieferketten ins Visier. Zertifizieren lassen kann sich dabei von Marken bis zum Händler jeder. Die Gültigkeit des Siegels beträgt drei Jahre, danach kommt es zu Folgezertifizierungen.

Bei Bluesign nimmt man sich vor allem eines als Ziel: die Umwelteinflüsse der Textilindustrie zu verringern und den Planeten als solchen für künftige Generationen zu erhalten. 2001 in der Schweiz von Textil-, Chemie- und Nachhaltigkeitsexperten gegründet, gehört das Label seit 2008 zur SGS Group und ist mit seinen vielen Standorten überall auf der Welt vertreten. Bluesign richtet sich unter anderem an Chemical Suppliers, Hersteller, Marken und Händler.

Dabei orientiert man sich vor allem an den Stärken und Lücken der Mitglieder und setzt davon abhängig Prioritäten. Auch das hauseigene „Bluesign Brand Assessment“ kommt dabei zum Einsatz. Am Ende dürfen nur Produkte, die zu mindestens 90% in zertifizierten Fabriken verarbeitet werden, das Bluesign-Siegel tragen.

Mit der „Bluesign Supply Chain Analysis” wird die Transparenz bei der Produktion gefördert. Hier werden besonders die Lieferketten, aber auch Themen wie Risikominderung und Lückenschließung genauer betrachtet. „Wer in diesem Bereich fit ist, ist bereit für jedes Lieferkettengesetz“, heißt es selbstsicher vom Unternehmen. Zwar sei man noch nicht so weit in der Schuhbranche verbreitet – einige Marken, die von Bluesign zertifizierte Farben nutzen, gebe es allerdings bereits.

Nachhaltige Textilien stehen auch beim Grünen Knopf auf dem Programm. Das staatliche Siegel kennzeichnet nachhaltig hergestellte Produkte von Unternehmen, die ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. Die Einhaltung von Umweltstandards und Menschenrechten stehen dabei besonders im Vordergrund. Es gilt beispielsweise, Risiken am Produktionsstandort zu minimieren und Beschwerden zu ermöglichen. Auch die Lohnsituation muss den Anforderungen entsprechen.

Nach der Zertifizierung und regelmäßiger Prüfung der Unternehmen muss zusätzlich die nachhaltige Herstellung der Produkte nachgewiesen werden. Dies erfolgt mithilfe anderer etablierter Siegel, die ökologische und soziale Anforderungen stellen. Dazu zählen geregelte Arbeitszeiten, aber auch das Verbot von gefährlichen Chemikalien und Pestiziden. Seit der Version 2.0 des Grünen Knopfs werden die Abschnitte Rohstoffgewinnung, das Bleichen und Färben sowie das Zuschneiden und Nähen unter den entsprechenden Kriterien genauer untersucht.

Einer der wohl bekanntesten Standards ist das weit verbreitete Fairtrade Siegel, das vor allem bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln zum Einsatz kommt. Seit 2007 weitete man das Spektrum allerdings auch auf den Bekleidungsbereich aus, indem ein Siegel für Baumwolle hinzugezogen wurde. Gemäß dem Grundsatz, sich „das erste Glied der Kette“ genauer anzuschauen, werden die Kriterien hier sorgfältig aufgestellt. Somit sollen Baumwollbauern die Möglichkeit haben, zu besseren Bedingungen zu verkaufen. Hierbei wird das Extra-Siegel mit der Kennzeichnung „Cotton“ verwendet. Außerdem stellt das Siegel auch Anforderungen an einen umweltverträglichen Baumwollanbau. Auch wenn es noch kein eigenes Fairtrade Siegel für Schuhe gibt, nutzen manche Hersteller bereits Fairtrade-Baumwolle in der Produktion.

Ähnlich wie das Siegel für Baumwolle, unterstützt auch das Siegel Fairtrade Textile Production bzw. „Fairtrade – Textilien“ die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeitskräften der Textilindustrie. So sollen beispielsweise existenzsichernde Löhne gewährleistet und Hersteller dazu ermutigt werden, sich für Rechte einzusetzen. Gleichzeitig soll hier ebenfalls eine umweltverträgliche Produktion gefördert werden. Das Siegel „Fairtrade – Textilien“ findet allerdings auch bei Händlern Verwendung, um sie mit Hilfe von Lizenzverträgen zu fairen Handelsbedingungen zu verpflichten. Gemeinsam mit dem Siegel „Fairtrade – Baumwolle“ lässt sich der Fairtrade-Ansatz auf die gesamte Wertschöpfungskette von Textilien ausweiten.

Das 1999 gegründete Fair Wear nimmt es sich als Multi-Stakeholder Initiative zum Ziel, die Arbeitsbedingungen der Unternehmen in der Textilindustrie fair zu gestalten und zu verbessern. Genauer gesagt versteht sich die niederländische Stiftung eher als Menschenrechtsorganisation, die sich auf Menschenrechtsstandards und der textilen Lieferketten spezialisiert. Als Zusammenschluss von Handelsorganisationen, Herstellern, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen sieht man die Stellschraube vor allem auf Managementebene: Während manche Initiativen sich nur auf die Fabriken selbst fokussieren, bleiben für Fair Wear die Produktionsstätten nicht von den Geschäftspraktiken zu trennen.

Um die Veränderungen bei den Mitgliedsunternehmen zu verwirklichen, wird der Prozess streng verfolgt. Neben Trainings und Audits setzt man dabei vor allem auf Beschwerdesysteme und den sogenannten „Brand Performance Check“. Dieser besteht aus 45 Indikatoren und soll den Fokus auf eine Schritt-für-Schritt Verbesserung zum Erfolg legen. Wichtig dabei bleibt: Das gesamte Unternehmen nimmt teil. Und auch wenn bisher noch kein reines Schuhunternehmen an der Initiative teilnimmt, bereitet man sich dafür schon fleißig vor. Bereits jetzt werden intern Studien vorgestellt und Learning Events durchgeführt, um den Schritt in Richtung Schuhindustrie zu gehen.