„Schuhe sind Modeartikel, keine Bedarfsartikel“

Auch die Kollektionsarchitektur soll sich ändern. Shoe Mission habe mit einer größeren Modell- und Leistenvielfalt gearbeitet. Für Handelspartner und Kundinnen sei es dadurch schwieriger gewesen, die Passformen über die Kollektion hinweg einzuschätzen. Nun will sich Aigner auf drei bis vier Leisten konzentrieren. Die erste eigenentwickelte Kollektion soll rund 30 Modelle umfassen. Dabei richtet sich der überwiegende Teil an Damen. Für Herren sind zunächst vier Modelle vorgesehen: zwei Sneaker, ein Loafer und ein Business-Schuh. Komfort bleibt laut Schwarz ein wichtiges Kriterium, welches bereits in der Zusammenarbeit mit dem Lizenzpartner eine wichtige Rolle gespielt habe. Gleichzeitig beobachtet er eine wachsende Wertschätzung für angezogenere Schuhtypen wie Pumps, Ballerinas und Loafer. „Bequemlichkeit ist ein Muss, aber wir sind kein Bequemschuhlieferant“, stellt er klar. Vielmehr müsse jeder Schuh über ein eigenständiges Verkaufsargument verfügen – etwa ein geringes Gewicht oder ein charakteristisches Logo-Detail.

Produziert wird weiterhin in Italien. Aigner arbeitet dort mit zwei spezialisierten Lieferanten: einer Manufaktur für Sneaker und einer für Galanterie. Dabei kann das Label aktuell auch kleinere Paarzahlen umsetzen, um Überbestände zu begrenzen. „Alles konzentriert sich“, beobachtet Schwarz. Auch allgemein würden Kollektionen kleiner und fokussierter. Die Herausforderung im Wholesale sei es, dennoch einen hohen Innovationsgrad zu gewährleisten, da Einkäufer für jede Saison neu überzeugt werden müssten. Preislich soll die neue Kollektion um etwa 30 bis 40 Euro unter dem bisherigen Niveau liegen. Schwarz nennt etwa für Sandalen und Mokassins Einstiegspreise von teilweise 249 Euro. Die Schwelle von 299 Euro soll nur überschritten werden, wenn Material, Konstruktion oder Machart dies erfordern. Bisher lag das Preissegment zwischen 299 und 449 Euro. Für den Handel soll die Kalkulation bei 2,5 liegen.

Zum Start konzentriert sich Aigner vor allem auf die eigenen Läden, den eigenen Onlineshop sowie bestehende Partner in Europa, dem Mittleren Osten und Fernost. Derzeit gibt es acht Monobrand-Stores in Deutschland. Neue Kunden aus dem Schuhfachhandel möchte Aigner mittel- und langfristig hinzugewinnen. Die Premiumpreislage der Marke begrenze jedoch den Kreis potenzieller Partner. Einen wichtigeren Vertriebszugang bilden eher Modehäuser und regionale Platzhirsche, die Aigner bereits führen – darunter Breuninger, Kastner & Öhler oder das Kadewe. Die klare Botschaft von Schwarz lautet: „Schuhe sind Modeartikel und keine Bedarfsartikel.“ Deshalb müssten sie stärker über Looks und eine modische Gesamtinszenierung verkauft werden. Um losgelöst von Taschen und Mode auf der Fläche aufzutreten, sei die neue Schuhkollektion allein nicht groß und aussagekräftig genug. „Wir sind in erster Linie für unsere Taschen bekannt. Der Schuhbereich ist jetzt ein Add-on“, ordnet er ein. Zunächst sollen die bestehenden Taschen- und Lederwarenkundinnen ein passendes Schuhangebot erhalten. „Im besten Fall wird daraus ein eigenständiges Business.“

Einen gezielten ersten Schritt in Richtung Schuhbranche plant Aigner im September: Vom 20. bis 22. September 2026 ist die Marke erstmals auf der Münchner Ordermesse Essenz vertreten. Generell hält Aigner die Erwartungen an die erste Saison bewusst niedrig. „Zunächst geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, Kundenfeedback auszuwerten und herauszufinden, welche Modelle, Passformen und Preise funktionieren.“ Einen Wunsch formuliert Schwarz dennoch: dass das Schuhgeschäft im eigenen Retail und Onlinehandel künftig ebenso stark wächst wie im Wholesale.