Wie viel Nachhaltigkeit verträgt der Modehandel?

Mühlen plädierte für einen offeneren Umgang mit den Herausforderungen nachhaltiger Mode. Statt einzelne Unternehmen oder Verbraucher für vermeintlich falsches Verhalten zu kritisieren, müsse die Branche stärker über strukturelle Probleme und gemeinsame Lösungsansätze diskutieren. Nachhaltigkeit dürfe kein Aufnahmetest sein, bei dem nur diejenigen mitreden könnten, die vermeintlich schon alles richtig machten. Sie stellte die Frage nach der Verantwortung für Veränderungen: Liegt diese bei den Verbrauchern, den Handelsunternehmen, den Marken, den Plattformen oder der Politik? Für Mühlen ist klar, dass sämtliche Akteure in die Diskussion einbezogen werden müssen.
Eine zentrale Herausforderung sieht die Modejournalistin darin, faire Mode vom Alleinstellungsmerkmal zum selbstverständlichen Bestandteil des Handels zu entwickeln. Dafür brauche es nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern vor allem neue Geschäftsmodelle und ein verändertes Verständnis von Konsum. Erschwert werde dies durch die zunehmende Komplexität gesetzlicher Anforderungen: Begriffe wie ESPR, CSDDD, EPR oder DPP seien für viele Verbraucher kaum verständlich.
Gesetze allein reichten jedoch nicht aus. Entscheidend sei, wie diese umgesetzt und im Handel vermittelt würden. Auch die Diskussion über nachhaltige Materialien müsse differenzierter geführt werden. So sei beispielsweise recycelte Baumwolle nicht automatisch die nachhaltigere Wahl. Neben der Herkunft eines Materials komme es auch auf die Nutzungsdauer eines Kleidungsstücks an.

Besonders deutlich wird dies beim Thema Secondhand. Mühlen stellte die Frage: „Brauchen wir mehr Kleidung?“ – und gab zu: „Eine schwierige Frage bei einem Event, wo es um die Zukunft des Modehandels geht, aber sie muss gestellt werden.“ Angesichts von rund 16 kg Textilabfällen pro Kopf in der EU (2022), von denen etwa 85 Prozent der Haushaltsabfälle nicht getrennt gesammelt wurden, plädierte sie dafür, Secondhand stärker im Handel zu etablieren – nicht als Verzicht, sondern als Mehrwert für Verbraucher. Auch in der anschließenden Paneldiskussion waren alternative Geschäftsmodelle ein Thema. Daniela Perak, Inhaberin des Düsseldorfer Stores Roberta Organic Fashion, berichtete, dass sie Secondhand-Mode bereits in ihr Sortiment aufgenommen habe. Nachhaltigkeit müsse niedrigschwellig zugänglich sein und weiterhin über Stil und Attraktivität kommuniziert werden. Schließlich werde Mode auch als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen. Außerdem müsse darauf geachtet werden, Kundinnen und Kunden nicht mit zu vielen Anforderungen zu überfordern.

Dr. Monika Hauck, Gründerin und CEO der Online-Plattform Repair Rebels, verwies auf das Potenzial von Reparaturdienstleistungen. Diese müssten für Verbraucher leichter zugänglich werden. „Reparatur ist Luxus und ein Investment in sich selbst“, so Hauck. Gleichzeitig beobachte sie einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit gebrauchter Kleidung: „Früher wurde man dafür belächelt, heute ist es ‚cool‘.“ In dieser Entwicklung sehe sie Hoffnung für die Zukunft.
Auch große Handelsunternehmen beschäftigten sich zunehmend mit entsprechenden Angeboten. Dr. Nathalie Fohrer, Senior Sustainability Managerin bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf, berichtete unter anderem von Altkleidersammelboxen und Änderungsateliers mit Reparaturdienstleistungen in zahlreichen Verkaufshäusern. „Wir versuchen, solche Konzepte mehr zu stärken und merken: Da tut sich was. Es wird aber auch immer schwieriger, die Kunden von solchen Angeboten zu überzeugen.“

Neben neuen Handelskonzepten beschäftigte sich die Diskussion mit den politischen Rahmenbedingungen für faire Mode. Diskutiert wurde unter anderem das Vorgehen Frankreichs gegen Ultra Fast Fashion und die Frage, ob vergleichbare Maßnahmen auch in Deutschland sinnvoll wären. Berivan Aymaz, Vizepräsidentin des nordrhein-westfälischen Landtags, sprach sich grundsätzlich für regulatorische Maßnahmen aus. Sie könnten dazu beitragen, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Jedoch betonte sie die Bedeutung einer praktikablen Umsetzung. Neue Vorgaben dürften keine unnötigen bürokratischen Parallelstrukturen schaffen.
Daniela Perak sprach sich in diesem Zusammenhang für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf nachhaltige Produkte auf sieben Prozent aus. Als weitere momentane Herausforderung für den stationären Handel nannte sie die geringe Kundenfrequenz. Um Verbraucher weiterhin in die Geschäfte zu bringen, brauche es zusätzliche Anreize wie Workshops, Veranstaltungen und besondere Einkaufserlebnisse.

Ein weiterer Punkt, der bei der Diskussion deutlich wurde: Nachhaltiger Konsum ist nicht allein eine Frage des Bewusstseins. Das sei bereits bei vielen Konsumenten vorhanden. Vielmehr müssen Unternehmen attraktive, zugängliche und bezahlbare Alternativen schaffen. Für den stationären Handel bedeutet das, über den reinen Verkauf neuer Produkte hinauszudenken und Beratung, Service sowie alternative Geschäftsmodelle stärker einzubeziehen. Berivan Aymaz zeigte sich zum Abschluss zuversichtlich: „Mir macht die aktuelle Gegenbewegung Hoffnung. Das Verständnis von globaler Verantwortung und Ökologie bricht wieder neu auf – das sollten wir nicht unterschätzen.“ Cheryll Mühlen betonte abschließend: „Idealismus darf romantisch sein. Er muss aber auch wirtschaftlich sein.“

Wie stark sich die Geschäftsmodelle der Modebranche verändert haben, zeigte Lavinia Muth in ihrem Workshop „Turbo Mode – Ultra Fast Fashion verstehen und überwinden“ – einem der vier Workshops der Veranstaltung. Während klassische Fast-Fashion-Anbieter neue Kollektionen innerhalb weniger Wochen auf den Markt bringen, arbeiten Plattformen wie Shein mit noch kürzeren Produktionszyklen.
Muth betonte, dass die Grundlagen dieses Geschäftsmodells jedoch älter seien. Unternehmen wie H&M und Zara hätten mit schnellen Kollektionswechseln, niedrigen Preisen und globalisierten Lieferketten bereits Jahrzehnte zuvor den Weg bereitet. Deshalb müsse sich die Kritik an den sozialen und ökologischen Folgen der Branche auch an etablierte Fast-Fashion-Anbieter richten. Als zentrale Probleme nannte Muth prekäre Arbeitsbedingungen, steigende Textilabfallmengen und mangelnde Transparenz über Unternehmensstrukturen. Neben wirksamer Regulierung brauche es veränderte Konsumgewohnheiten und ein grundsätzliches Umdenken bei der auf immer schnellere Produktionszyklen ausgerichteten Wachstumslogik der Branche.